二手车主看年限还是行驶里程？

在二手车市场中闯荡了这么多年，深知二手车市场水深，买二手车看里程表根本就没有用，在二手车市场中汽车的调表的情况严重，举个例子一辆5年的车大约行驶多少公里大家心里都有数，即使是里程长的车也会调里程，这个在二手车市场中根本就是公开的秘密。

下面我们来看一下调表的车，8666公里，太假了，当然二手贩子可不会改的这么明显。​​​​看年限是必须的，一辆10年车龄的二手车如果是涡轮增压的车型建议大家要好好考虑考虑了，在二手车市场中年限长的车价格很低，但是也有特例那就是日系车，特别是那些口碑不错的日系车，如老雅阁，飞度在二手车市场中10几年车龄的雅阁依然很好买，而且价格不低。 ​二手车市场中一定要注意泡水车还有事故车，这两类车不管车的年限有多长，或者是新车都会有， 找一辆自己满意的，价格合适，没有事故的二手车建议好一为资深的修理工人一起去看车。

大家千万不要贪便宜买泡水车或者是事故车，小编亲自交过学费。​还有就是看品牌，我们来看一下有什么车在二手车市场中要注意的。让黄牛抖三抖的二手车：纳智捷、BYD、众泰、荣威、别克英朗、双离合变速箱的大众高尔夫。​​

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其实从二手车商调表的举动就可以知道，人们对里程更加在意。

1、一般来说，只要不是运营车辆，汽车的行驶年限都很长，只要定是保养，开几十年也可以正常使用。因此人们更看重的是行驶里程。那什么时候应该看年限，什么时候看里程呢。

2、如果你买二手车，想买一台准新车，也就是没有出保修期的车，那就得看看年限，一万一般年限都是2-3年，而里程现在都长达10万公里，这个时候你可以买个保修期内的车，可以去4S店做全身的免费检测。

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3、如果你想买个物美价廉的车，就只能买出了保修期的二手车了，这个时候你应该关注里程，尤其关注的是里程与年限的对比。如果一辆车开了2年多就差不多10万公里了，那就尽量不要选，因为开的太费了，对车的磨损很大，有的车开了2年，只开了不到1万公里，你也要注意，这个车要么被调表，要么就是被搁置很久，容易出现线路老化。

4、一般家庭用车都是一年2万公里左右，喜欢自驾游的会达到3万公里，按照这种年限和历程的比例去选车，就相对比较靠谱。远低于这个比例或远高于这个比例都需要注意。

在我认为买辆二手车先别看车，先认真的问一下自己是不是确定要买一台二手车。如果自己确定要入手一台二手车的话那你应该有如下几点心里准备；第一：要有耐心，因为买二手车要比购买新车困难你必须认真仔细的看车才能买到一台好车。第二：不要用新车的视角去看待一台二手车，因为他毕竟是台二手车。第三：不要过于纠结一些无关痛痒的问题，因为不管你在怎么纠结你都永远不会知道真相。第四：不要贪小便宜吃大亏，因为天下没有免费的午餐。第五：不要把二手车想的很便宜，当然便宜的也有，但是大多数都是便宜无好货。

所以我建议在购买二手车的时候你应该考虑的是一下几点：第一：你自己喜欢的品牌，因为选对一个品牌关乎自己开车出门的面子问题。第二：车况，因为车况是决定你以后在使用过程中的成本保证。第三：车龄，因为在中国这块地界上车的年纪决定了你还能省心多久。第四：车的保有量，因为保有量大的车型在使用过程中可以为你省下很多维修和保养的成本。第五：公里数 ，其实公里数这个问题是在购买二手车过程中最不应该纠结的东西，不管你怎么纠结你都不会得到一个真实的答案，因为车商还是比较了解购买者的心理的。爆料一下在目前一台二手车洗一次里程表的报价在50至100之间。

因此在你决定需要购买一台二手车的时候你只要选好自己喜欢的品牌，在检测车子的车况，看看车子的年纪和选定车型的市场保有量在通过车子本身反应出来的实际情况来推算车子的实际公里数。

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二手车的价钱比新车便宜很多，如果能淘到一辆车况好的二手车确实是一件即经济又环保的事。但众所周知，二手车行业的水太深，如何能在选购二手车时不被人欺骗，买到称心如意的二手车呢？小编就借着回答题主问题的就会，向大家介绍一下选购二手车的经验。

第一，公里数VS年限哪个重要？

其实公里数和年限，都不能反映二手车的实际情况。首先公里数的表是可以调的，而且不算什么高精技术，一般的修理店都可以调，因此公里数并不能说明什么，其次，车况的好坏不在年限，关键是要看前车主对车的使用频率，你想出租车四年能够开出私家车十年的感觉，对不对？因此年限也不是必看的项目。

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第二，品牌=保养费？

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另外题主提到了“品牌”，“品牌”还是有一定的参考价值的，大家想买二手车，其实都想在费用上节约一些，那么就要选一个日后维护费用经济些的品牌。

首先不要买小众的品牌，因为二手车的年头多了，都会有一些小毛病，如果是小众的品牌，在修理店很难找到配件，这些难淘的配件价钱都比较高。

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其次，一般情况小同等档次同等价位的车，日系车的修理费用要比美系德系车便宜。之前在修理店遇到过一位车主，花费不到一万块买了一款福特的十年左右的车，因为市面上很难买到同型号的排气管，结果换了一个排气管就花了三千多。

第三，哪些细节可以反映车况？

那么在挑选二手车时通过哪些细节可以比较准确的估计车辆的价格呢？

（一）记下车辆识别代码，这是一种由十七位字母和数字组成的编码。通常是在挡风玻璃根部的仪表盘上，可以用手机偷偷照下这个号码，然后通过一些关系找到4S店，保险公司或车管所等进行查询，了解一下这台车手续是否齐全，是否发生过重大事故，和车辆的保养记录等信息。

（二）看车胎的磨损程度。如果轮胎哪一侧磨损情况不一致，则说明这个车需要进行悬挂修理，而这种修理费用都是很高的。同时轮胎方向不正且没有得到及时的修理，说明前车主对车辆的保养也不是很尽心尽责。如果在检查轮胎时发现四个轮胎品牌不一，或者轮毂的品牌不一，同样说明车主对车辆的保养不及时。没有得到很好保养的车，其车况也是很糟糕的，类似“内伤”，虽然表面看没啥问题，但这种车的使用寿命肯定比保养得好的车使用寿命短。

（三）用磁铁检查车身。将磁铁放在车身各处试一试，看磁铁能否吸在车上，如果发生过重大的事故，则车身表面会有填充物，那么磁铁不会吸在此处。

（四）细看车身上的各种缝隙。主要看车的各种接缝处是否成一条直线，如果不成一条直线也说明车辆发生过较大的事故。

（五）细看发动机。看发动机周围的螺丝是否有拧动过的痕迹，一般没有大修过的车是不需要拆卸发动机的，螺丝或接触部位有位移，说明其发生过重大的事故。

（六）上车试脚感。检查刹车踏板、油门、离合器等，可以感觉出车辆行驶了多长时间多少里程。如果没有这种脚感可以，看一下车内的脚垫或者方向盘的皮套等是否有严重的磨损，如果磨损过度则可以证明车辆行驶了很长时间。

约车 1.约在该车型4S店见面，方便查询保养记录。 查车——发动机舱 1.看车时准备手电，方便查看各部件。 2.发动机舱很干净或某一部件很干净，则要着重考察，因为此类有换件或者刻意清理的嫌疑。 3.通过观察发动机舱内各固定螺丝附近的漆面可以判断出该位置是否承受过较大的冲击，如螺丝与下方钢板有位移或掉漆则该车出过大事，机器盖子同理。

——车架 1.经卖家同意拆看四车门及后备箱密封条看是否有扭曲，断裂等修复的痕迹，看焊点是否一致及整齐。

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——底盘 1.看底盘是否有拖底，磕碰，修复，漏油或腐蚀的情况。

——内部 1.检查车上各个部件功能是否正常，仪表盘上是否存在报警代码。 2.检查仪表台里有没有雾气或者留下的水渍。车里有潮味或者霉味。后备箱和发动机舱有没有淤泥，脚垫下有没有发霉。此类现象均表示该车为泡水车。 3.查看车内档把，手刹，方向盘，主驾门把手磨损情况，判断公里数。如已经有明显的磨光现象则表示公里数较大。 运行 1.注意车辆是否有异响，换挡顿挫，发动机无力，发动机抖等现象此类车辆最好远离。 看手续 1.看好是否为运营类车辆（登记证书上会有显示）。 2.车辆登记证，如果过户次数多证明该车有问题，如果没过过户则过户页为空。 3.查看是否有保险，如果无保险则建议在购买之前去保险公司查清是否有交强险和车船税拖欠情况。

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如果是针对于新手，基本不懂车的人来说，应该把稳定性放在第一位，选择一辆之前长期正常服役的车，这是经过前任车主长期检验的。这样的车行驶里程往往5万以上，年限至少也两三年了。如果是对于比较懂车的人来说，就可以自己通过各方面的情况综合考虑了。不要信奉开的公里数少这辆二手车就没问题，反倒是那种一直正常驾驶，定期保养，车况良好的车更有优势。

大家都知道一句话，就是 “车不是开坏的，而是放坏的”，在选择二手车的时候，那种看起来崭新的，没开过几次，行驶里程数很少的车可能会存在很多潜在的问题。车身零件不管是开着还是停着，都会老化，比如橡胶件、油、某些金属件还会生锈(就算做了防锈)。所以时间同样直接影响车子的质量。但是同样时间的车，里程数少一些的还是要好些。在里程差不多的情况下，时间影响大;年限差不多的情况下，里程影响大。看起来是废话，但道理也在里面，只是参考的标准不一样。比如2-3W的里程差和1年的年限差，个人觉得前者对车本身的影响小于后者，所以在这种情况下，会选择年限小的。但对那种10W+的里程差，和1年左右的年限差，个人来看会选择里程小的。

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当然还有别的因素需要考虑。二手事故车不要买，虽然很爱惜车但是手法不好，小刮小擦不断的女司机的车别买。不论是从价钱还是保值率的角度来说，新车前三年的折旧率是最高，基本是裸车价钱的30%左右。也就是说，三年之内的二手车掉价最快，所以我们在选二手车时，车龄3年以内的是最划算，性价比最高。这样的车用起来也比较省心省事，不用磨合，只要定期保养就差不多了。

买二手车首先看车型品牌，自己对于自己的目标性，比如你想买年限短的国产车，或者3-6年的合资车 轿车还是suv等 提前了解车型等，

第二点就是去找车，比如网站 像58之类的 可以直接问是车行还是个人，或者线下店面等，看到车以后 可以用精真估等软件预估价格 车上根据不同车都会有5000左右的利润空间可以适当砍价，

第三点是看车况，从车外观，钣金漆面看车事故，通过发动机翼子板车引擎盖等 看是否事故维修，看车内饰是否泡水等，发动机声音是否平稳，怠速和稳定加速是否平稳，变速箱进档退档是否顺畅，方向系统是否ok，最好带个师傅。

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写的很简单，具体可以问我

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年限里程品牌都要看 首先年限尽量选两年以来以内 车况新的 历程三万公里以内 品牌当然考虑好牌子 个人对车子理解就是工具 既然是工具 首选二手日系车子 省心 如果不计较小毛病就上BBA 当然要考虑自己经济实力

二手车既要看年限，也要看里程，但是最重要的还是要看车况，具体车况检查如下

一、检查外观

检查外观的第一步是检查漆面：

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1、看光线反射和色差：通过车身反射光的明暗对比来判断是否做漆，做过漆的地方反射光很暗，但有些车是在维修站烤漆，电脑配色、配漆、配亮油，做漆的质量好，所以需要仔细观察。

2、用手触摸感受顺滑性：做漆的地方感觉不顺滑，甚至还出现象橘子皮样外观，车身的不平整也可以感觉出来。

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3、观察有无砂纸打磨的痕迹：刮完腻子用砂纸打磨后，都会留下或粗或细的条纹，需要近距离观察，它和原车漆部分能形成鲜明对比。

4、检查行李厢：这可能是购车人容易忽视的地方。观察边沿有无扳筋、锈蚀痕迹，如果有则说明曾经追尾。再观察后翼子板有无不平整或修补漆迹象。

5、敲打车身来判断：打过腻子的部位，做漆后的声音要低沉一些。

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6、注意边沿、装饰条及橡胶密封件：观察车顶边沿一圈、风挡玻璃边沿、车门内侧边沿是否有残留的油漆。

7、打开机器盖：看翼子板边沿检查有无喷漆痕迹或残留油漆。

如果只是有轻微划伤和不严重的磕碰痕迹，只要没有伤及筋骨，大可不必做漆，这样做会给二手车商留下砍价的理由，最终影响收购价。带着“轻伤”卖车也挺合适。

检查外观的第二步是检查轮胎：

1、轮胎的气压是很重要的，它影响着轮胎的使用寿命，检查二手车时，先围着车子转一圈，检查四条车轮不应该“亏气”，用肉眼是很容易观察到。当然也可以借助胎压表或其他测量仪器来检查.

2、如果看到轮胎花纹中间磨损严重，则很可能是胎压长期过高导致的；相反的，如果是轮胎花纹两侧磨损，说明车主经常在胎压过低的状态下行驶。通常轮胎的标准气压值都标注在轮胎外侧面上。

3、检查前轮时，如果左右轮的磨损不均匀，或内侧磨损严重，有可能是前束或外倾不正确，也可能是转向机间隙过大，或转向机构连接松旷导致的。

4、检查二手车轮毂轴承。如果可以的话，可以把车架起来，或者开上地沟。之后用手转动车轮，应该平稳无噪音，如果转动有紧有松，可能是轴承不正常。还可以用手握住车轮上下两端，扳动车轮，应该没有松旷和阻滞感觉。

检查外观的第三步是检查统一：

1、将车辆放置在平地上，消费者站在距车3至5米的正前方，观察车的肩部是否一样高，如果不同，就说明车身钢架修复过或悬挂、减震没有修复好。

2、观察发动机盖和两侧翼子板之间的接缝是否平均；车门边缘的缝隙是否一致；前大灯、后尾部组合灯与金属连接的缝隙是否一样，新旧程度是否一样。

3、观察每一块玻璃的标识是否是同一品牌。

4、动手开关所有车门，将车门开启到45°至60°，并以正常力道关门，观察车门是否能够关严，声音大小是否相同，力度是否一致。

二、检查内饰

检查内饰的第一步是检查座椅：

检查座椅、内衬是否整洁、干净，有没有更换过或拆装过；车内自带的头枕、饰件是否齐全；各个开关操控是否顺手，有无问题。如果座椅、内饰进行过翻新，消费者要特别小心，此车很有可能有重大问题。

检查内饰的第二步是检查中控台：

启动车前先打开钥匙门，观察仪表灯的显示是否正常，有无缺少显示的现象。现行电喷车大都有故障警告灯提示功能，在打开钥匙门时，各个提示灯都应亮，如果有提示灯没亮，车主很有可能因此项故障没有排除，故意拆掉仪表灯的灯泡，以混淆视听。

检查内饰的第三步是检查空调：

首先，打开空调，在车头听听是否有杂音。如果每隔一段时间才出现杂音，属正常反应；如果长时间没有杂音或发出怪声，代表空调系统有问题。如果暖风器芯或软管泄露，在车辆底部可以发现，应该可以在离合器壳及发动机舱周围找到冷却液污迹。冷却液是绿色的，如果在试车时开空调了，那么会有水滴，驻车后会继续滴落，不要混淆。

三、检查动力系统

1、测试发动机能否顺畅启动，最好能在冷车时测试，结果会比较准确。留意行车时有没有窒油现象，静止转速是否正常。如启动的声音沉重，说明马达、电瓶或相关机械有问题。此外行车时，加油后车子能否顺畅地行驶，有没有出现杂音等，都是需要检查的地方。行车后检查发动机有没有发出不同寻常的气味，并多次查看有没有漏油。

2、想检查发动机系统的反应是否够快，车头马力是否充沛，可以尝试踩一脚油门马上放开，然后观察转数增加的速度，及踩油门时转数是否迅速提升。对于手动变速箱首先通过行驶公里数和离合器的高低程度来判断离合器片是否需要更换，再看行驶时换挡是否平顺，如果换不上挡，就说明同步器磨损严重，该大修啦；判断自变箱的好坏主要是通过感觉换挡时自变箱换挡是否平顺，“闯”的感觉是否强烈；观察换挡时，发动机的转速和车速是否在厂家规定的范围区间，一般的规定是一挡变二挡的转速应在2000转，二挡变三挡的转速应在2000至3000转之间，三挡变四挡的转速也应在2000至3000转之间。

四、检查悬架系统

检查悬架系统第一步是检查车架：

检查车架时，可以在车辆底部清楚的看到任何碰伤或焊接、修理的痕迹。检查前后悬架系统时，可以检查减振器弹簧、滑柱、转向柱、横拉杆、球头等。在后轮驱动车型中，要注意驱动轴不能有弯曲、凹陷痕迹，这会导致行车时有振动和抖动感觉。在前轮驱动车型中，检查万向节防尘套是否有损坏，如果损坏了，可能导致万向节损坏，维修费用很高。还要检查是否有“拖底”的痕迹，对于轿车的整体式车身/车驾，拖底后，车底盘会有明显的痕迹，拖底还会伤及油底壳、转向系统、悬架系统、传动系统、排气系统，各种伤害都会对车辆造成不同的损害，影响行驶平顺性，甚至对行车安全造成隐患。

检查悬架系统第一步是悬挂系统：

1、悬挂系统的好坏直接影响到车辆的行车安全。一般常规的方法是选择一个车轮用力向下按，然后放开，看它的复位情况，如果上下波动比较大，就说明减震器有问题，一次复位没有波动，就说明减震器的状态还是比较好的。如果过坎时，车像船似的晃晃荡荡，说明减震器出了问题。大多数轿车为前轮驱动，如果在行驶中，悬挂系统出现“咯哒”声，也很可能是等速万向节已经磨损严重，需要进行大修，费用相当可观。

2、在行驶中进行转弯，此时内侧车轮不可过分抬起，转弯时的感觉应该稳定可靠；特别是在急转弯时，如果车身侧倾过大，说明减震器、稳定杆、或是导向机构部件有损坏。

五、检查制动系统

1、检查制动泄露情况。看前后制动器是否有制动油液痕迹，从汽车的前部到后部，循着制动钢管寻找管路中是否有凹陷或渗漏痕迹。

2、看车辆的刹车距离和刹车是否跑偏，还要注意的是ABS防抱死装置是否会出现拖带的现象，停车制动要选择在坡道上进行，并且车头向上和车头向下分别测试。

3、制动效能降低。当您试车时，发现踏下制动踏板的位置很低，连续踩几脚后，踏板才逐渐升高，但仍感觉比较软，这很可能是制动管路内有空气所导致的；当第一脚踩下踏板制动失灵，再继续踩踏板时制动良好，就说明是踏板自由行程过大，或是摩擦片与制动鼓（盘）的间隙过大。

4、制动失效。在行车中出现制动失效，不能使车辆减速或停止。其原因可能是制动液渗漏、制动总泵和分泵有严重故障造成的。

5、检查手刹。检查驻车制动时，可以在坡路上拉紧手刹，如果此时出现溜车，说明驻车制动有故障。

六、检查转向系统

1、首先检查方向盘(带助力)左右打轮时的力度是否一致，转向角度是否合理，转向或掉头时，方向盘打死后，前轮是否有磨轮胎的现象出现，如果有，此车有可能出过交通事故，轮胎经常蹭着轮线，会对行车安全构成威胁。

2、可以用两手握住方向盘，采用上、下、左、右方向摇动，此时应该没有很松旷之感，如果很松，就需要调整转向轴承、横拉杆、直拉杆等，看有无松旷或螺帽脱落现象。

3、对与有转向助力的二手车，在行进中（特别是在低速中），如果感到转向异常沉重就可能是有故障了，有可能是油路中有空气；或是油泵压力不足；或是驱动皮带打滑；或是动力缸、安全阀等漏油导致。

4、在路试二手车时，发现前轮摆动、方向盘抖动，这种现象称为“摆震”，也有人称之为“方向盘打摆”。最有可能的原因是转向系的轴承过松、横拉杆球头磨损松旷、轮毂轴承松旷车架变形、或者是前束过大造成的。

5、在路试中，挂空挡松开方向盘，出现跑偏问题，有可能是以下原因导致的：悬挂系统故障，其中一侧的减震器漏油，或是螺旋弹簧故障；还可能是前轮定位不好，或是两边的轴距不准确；还可能是车架受过碰撞事故而变形；或是车轮胎压不均等造成的。

6、转向系统出现噪音，很可能是以下故障造成的：油路中有空气、储油罐油面过低需要补充、油路堵塞、或是油泵噪音。

越来越多的朋友选择了二手汽车，一方面新车贬值太快，另一方面，二手车其实也挺不错的，那么在选购二手车时应该注意什么呢？今儿我来以自己的经验告诉大家。

步骤/方法

1 核对车辆证照

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在买车的时候，注意检查该车证件是否齐全、是否有欠费或违章行为，假如证照不全或有一些不良记录，买车后在办理相关手续时则会烦恼多多。这方面有很多前车之鉴，值得消费者借鉴。

1.卖主的身份证。通过检查卖主的身份证可以判定卖主是否对所卖机动车拥有使用权和支配权。

2.机动车行驶证。这是机动车取得合法行驶权利的凭证。车辆的登记证明。每一辆在路上行驶的车都会在当地车管所进行登记注册，必要的时候可以致电车管所进行核实。

3.机动车来历证明。也就是原始的购车发票，如果原来已经是二手车，则要看是否有二手车的购车发票，以防买到不正当来历的车辆。

4.机动车牌号。主要看看有无涂抹更改的痕迹，应做到与行驶证上登记的号牌一致才行。车架号，也应该与行驶证上登记的号码保持一致，车架号通常被刻在车辆的仪表板上; 保险单，只有上了保险的车才有可能在车辆发生交通事故的时候将车主的损失降到最低。

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另外，如果是带有营运性质的车辆，还要检查是否有道路运输证。

最后，还需要注意的是一些费税的缴费证明，包括养路费缴费证明、购置税和车船使用税完税证明，发动机号、大架号有无修改痕迹、是否和行使证一致，其他证件是否和车辆相符。

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2 查看车况

一辆二手车残值就是车辆的剩余价值即根据车辆的年龄、保养程度、性能进行综合打分后，以了解车辆真实状况。你可以从以下几点着手：

1.查找事故痕迹与隐患,掀开车内地毯，查找下面车身是否藏有硬伤。仔细观察车门，看是否重新油漆过。任何新的油漆都说明掩盖了不想让人知道的缺陷。查看全车线条是否流畅：因为汽车一旦发生擦挂或碰撞，车身线条是最不易修复匀称的。车辆外观各个部件间隙是否一致。检查漆面的光洁度是否均匀。车身各部位密封胶是否完整。原车焊接点是否完整。

2.识别汽车的真实年龄，看一眼踏板上的橡胶蒙面，这里最能透露出车辆的实际年龄，一个橡胶蒙面的使用寿命大约在3万公里左右。经常有人担心原车主会在里程表上作伪，也有办法查验，可查看该车最近的维修发票或者维修保养手册，那上面应注明车辆的行驶里程。

3.仔细查看轮胎磨损程度，尤其是前轮。假如花纹扁平，边缘已全无棱角，说明原车主驾车的习惯粗野。这样不仅轮胎本身状况不佳，更透露出全车的整体状况会很成问题。

4.车身状况，耐心地围着车身多转几圈，仔细观察挡泥板的边缘以及车轴处，看机件磨损与经受风吹日晒的情况。

5.发动机外观与运转情况，查看发动机外观，识别漏油漏水的痕迹。点燃发动机，观察排出气体的颜色，假如排出的气体是半透明的淡灰色，说明状况良好；如果是黑色的，则说明发动机没有调校好；蓝色说明发动机已经十分疲劳；白色的说明汽缸垫将报废。

6.检查车辆行驶性能，要想查验离合器的状况，教你一个妙法，起步时把变速器挂在三挡而不是通常的一挡，假如发动机未像正常情况熄火，说明离合器已经衰老。

随后要驾车行驶一程，并且等发动机上升到适当的温度，继续仔细倾听发动机的声音。尽可能频繁地转换车速，查看在加速与减速时车辆的反应。假如车速一高车身与方向盘就抖动，那就很糟糕了。购年份较长的旧机动车时，要特别对比价格差异及考虑维修保养成本。

3 检查车辆保险

个人由于爱车心切或单位用车为了节省成本，会在车辆使用的头两年尽量上全险。而真正的试乘试驾车辆由于新车销售商本身就具备维修的能力，而且车辆是在一定地域范围内使用，所以往往都不会上全险。还有就是一些事故车，正是由于没有上足保险，使用时出了事故，面对巨额的维修费用，车主才选择了卖掉车辆。这两种情况也都能体现在保险金额上。还有就是可以通过保险公司查到车辆在保险期间内的出险情况,能对事故历史了解得更透彻。

4 检查原车主

主要是核对《机动车登记证书》。登记证书上会详细记载车主信息。这时要看车主是个人还是组织机构。一般来说，车辆为个人的，出售原因有可能是因为资金问题，或是因为车主要出国移民一类。如果是组织机构的，要仔细看清是哪个组织机构，最好能记清楚单位的名称，然后回家用搜索引擎搜，看看单位经营项目。一般来说，新车销售企业的试乘试驾车辆都会办理车辆牌照。要分清楚该单位是否和新车销售有关。这样就能较大限度地避免购买试乘试驾车辆。